Davis Mountains

Fort Davis National Historical Site

Cent soixante kilomètres au nord du Parc National de Big Bend commencent les montagnes de Davis : impossible de se tromper, le village qui en marque la limite s'appelle Fort Davis ! Il n'y a d'ailleurs pas d'autre agglomération avant Kent, 80 kilomètres plus loin, entre Davis Mountains et Apache Mountains.

La petite ville de Fort Davis s'est bâtie autour d'un poste militaire, construit en 1854 pour protéger la piste de la diligence et les convois de marchandises contre les attaques des Apaches Mescaleros et des Comanches. Après la Guerre de Sécession, le 9ème de cavalerie fut stationné ici. C'était un régiment de soldat noirs : beaucoup d'anciens esclaves, après leur émancipation, prouvèrent leur valeur dans les guerres indiennes. Certaines tribus les avaient surnommés "Buffalo soldiers", les "soldats-bisons", peut-être parce que leur couleur et leur chevelure crépue les faisait penser à ces animaux. Il y eut même au fort, de 1880 à 1881, le premier officier noir sorti de West Point.

Pris en charge par l'Etat fédéral, Fort Davis a été parfaitement restauré et seuls quelques moignons de murs, conservés dans leur état de ruine, montrent l'emplacement d'anciens casernements. Des haut-parleurs diffusent à intervalles réguliers les sons de la vie militaire de l'époque et si vous voulez conserver un souvenir personnel, vous pourrez vous faire photographier en compagnie d'un soldat à cheval.

Au pied des falaises de lave : Fort Davis (03/99)

Les Montagnes de Davis proviennent d'un immense épanchement de lave qui commença il y a 38 millions d'années à travers les failles qu'ouvraient dans le sol les distorsions du continent, lorsque se formèrent les reliefs du Basin & Range, et dura environ un million et demi d'années. C'est la plus grande étendue de roches volcaniques que l'on puisse voir au Texas. A cause de ces strates de lave, les Davis Mountains forment un plateau dont le point le plus élevé, le mont Livermore, s'élève à 2548 mètres, second sommet au Texas après Guadalupe Peak qui, une centaine de kilomètres au nord, atteint 2660 mètres.

La Tx 118 s'engage dans les Davis Mountains (03/99)		Harde de cerfs mulets sur la Tx 118 (03/99)

La traversée des Davis n'est que moyennement spectaculaire, mais elle offre un beau changement par rapport au désert des bassins qui les entourent. Un circuit routier a d'ailleurs été aménagé : il emprunte d'abord la Tx 118, puis revient en boucle à Fort Davis par la Tx 166, au total 120 kilomètres de routes pittoresques qui montent jusqu'à 2000 mètres.

Bien que les Davis reçoivent un peu plus d'eau que les déserts environnants, l'air de la région est le plus souvent très pur et sec. Pas besoin d'analyse : on s'en rend compte en respirant ! L'Université du Texas a profité de cette atmosphère limpide pour installer dans ces montagnes un observatoire, dont les miroirs paraboliques (9.20m, 2.70 m, 2.10 m et 0.80 m) ont permis de découvrir, entre autres, de l'oxygène dans l'atmosphère de la planète Mars. L'observatoire s'appelle McDonald, mais cela n'a rien à voir avec ce bon Monsieur Ronald et ses hamburgers : c'était le nom d'un banquier de Paris, Texas, qui légua plus d'un million de dollars (de 1926) à l'Université afin, justement, qu'elle construise un observatoire.

Petite centrale solaire. Au fond, sur le Mont Locke, les coupoles blanches de l'observatoire McDonald (03/99

Si la tendance naturelle dans ces grandes étendues est de raccourcir le trajet entre Big Bend et El Paso en prenant à travers le désert, on rencontrera des paysages bien plus agréables et variés en traversant les Davis Mountains.

A signaler : le "Chihuahuan Desert Research Institute and Visitor Center", six kilomètres au sud de Fort Davis sur la Tx 118, consacré à l'étude du désert de Chihuahua.

Temps minimum : 2h

Site officiel du park : http://www.tpwd.state.tx.us/spdest/findadest/parks/davis_mountains/

Site officiel de Fort Davis : http://www.nps.gov/foda/index.htm

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© et crédit photos : America dreamZ.

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